En este mercado de productores se encuentra Bon Appétit, una tienda gourmet donde se pueden adquirir anguilas manuka ahumadas, cerveza artesanal de jengibre, mezclas de especias maoríes y distintos patés que prepara Tamati Norman, incluyendo el de pájaro Titi con licor Ti-toki. A este manjar se le conoce como la pasta de anchoas del Pacífico sur, y solo se permite capturar al ave una vez al año.

“Lo que producimos es una fusión del conocimiento tradicional con un contexto moderno”, explica Tamati Norman.

   El maorí John Panoho, marinero de waka (un tipo de canoa) y guía de turistas, cuenta que las tribus polinesias disfrutan salir a explorar las aguas y atrapar su propio pescado. “es como un derecho de nacimiento; y no hablo solo de las familias maoríes. tu padre te enseña y tú les enseñas a tus hijos. Aquí, todo el mundo tiene un barco o conoce a alguien con uno”.

  Esto explica por qué cocinan tan bien todo tipo de pescados. el pargo es uno de los favoritos de los lugareños. Un periódico local afirma que el fish and chips de Oceanz Seafood en Wynyard quarter es el mejor de la ciudad. A los chefs japoneses también les encanta este pescado para preparar sashimi. Ponsonby road bistro sirve perlón asado con chirivía y garbanzos sazonados con especias indias. En Sawmill Café, en Leigh, los imperdibles son la pizza de camarones con tarakihi, un pescado del fondo del mar que se alimenta de crustáceos. También en Leigh se encuentra goat island, la primera reserva marina de Nueva Zelanda; como muchos otros lugares del país, es un recordatorio constante del compromiso con el medio ambiente que tienen sus habitantes.

Omaha Cove está al otro lado de la península. esta pequeña bahía es un paraíso para los cazadores de la langosta de roca, aunque también se encuentran cangrejos de río. Solo una pequeña parte llega a las mesas de los restaurantes de Auckland; el resto se empacan vivos y se exportan a Shanghái.

Para probar este manjar, en el emblemático restaurante sugar club del Sky Tower, sirven linguini con cangrejo de río y azafrán de Otago. El chef Peter Gordon convirtió un restaurante conservador en una propuesta vibrante de cocina fusión, cuya influencia ha permeado la escena gastronómica de la ciudad. Ya sea que Tamati Norman se refiera a su kawakawa con betabel, zanahoria y kumara (camote) a la plancha, con un poco de aceite virgen de coco, piñones, queso feta y quinoa; o que pruebes las galletas de Nutella de Moustache o un helado de autor de la heladería giapo, se aprecia el legado de Gordon.

Hace un siglo, Ponsonby Road tenía mala reputación debido a las “borracheras de las seis”, cuando los bares de la zona se abarrotaban con la gente que salía de trabajar. Hoy en día es una zona trendy, llena de restaurantes y cafeterías como Dizengoff y clear Water Peak, donde la gente disfruta su café flat white, acompañado con creaciones de pastelería, como la esponja cubierta de chocolate y coco, rellena de crema batida y mermelada.

Ahí se encuentra el renovado mercado Ponsonby Central, donde teppanyakis y pescados a la parrilla atraen a los comensales; donde los hotcakes de queso ricotta con caramelo salado compiten con los panes artesanales hechos al momento de Little Bread & Butter; y entre bistrós y brasseries se encuentra The Dairy, que ofrece quesos artesanales de Nueva Zelanda. Crescent Dairy Goats, a solo media hora del centro de la ciudad, es dirigido por Jan y John Walter, y se ubica entre los campos de fresas y viñedos de Kumeu.